Арболит в строительстве бань
Себестоимость строительства бань из арболита в Екатеринбурге сопоставима со стоимостью сруба. При строительстве бани из арболита возникает неограниченная возможность в наружной и внутренней отделке. При наружной отделке сделать Вашу баню в одном архитектурном ансамбле с домом или обшить блокхаусом под оциллиндрованное бревно или брус. При внутренней отделке применимы как стандартная отделка евровагонка и блокхаус так и любая керамическая плитка.
Арболит является отличным материалом для возведения стен дома, бани и других теплых помещений своими силами. Он относится к легким бетонам, в которых в качестве вяжущего использован портландцемент, в качестве заполнителя — опилки, стружки, древесная дробленка, костра льна и конопли и другие органические материалы. Благодаря пористости по теплозащитным свойствам он превосходит керамзитобетон в 2,5–3,5 раза, кирпич — в 4–5 раз. Для обогрева помещения со стенами из арболита толщиной 20 см требуется в 2 раза меньше топлива, чем помещения со стенами из кирпича толщиной 51 см, т. е. в два кирпича. К тому же в помещениях со стенами из арболита вдвое дольше сохраняется тепло. Арболит обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, не гниет, не горит, морозостоек. Объемная плотность 450–800 кг/м3, т. е. как у плотного дерева, теплопроводность 0,12–0,22 ккал/(м-ч-град), коэффициент звукопоглощения 0,5–0,6.
Закладка и возведение фундамента бани
Строительство фундамента начинают с подготовки площадки. Ее разравнивают, снимают верхний слой почвы и производят разметку фундамента. Для этого по углам площадки, отступив примерно на метр от внешнего контура бани, вбивают колышки и натягивают на них шнуры – это и будет контур фундамента.
При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 1).
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
При закладке фундамента необходимо учитывать характер грунта на участке.
Крупные природные камни с параллельными плоскостями укладывают под углами бани и в местах пересечения внутренних стен с внешними.
По контуру бани камни кладут на расстоянии 1 м или вплотную друг к другу (последний способ предпочтительнее, так как он дает возможность положить сверху гидроизоляционный материал).
Следующий этап – укладка на природные камни нижних венцов бани, обработанных заранее антисептиком и обмазанных смолой. Все свободные промежутки, а также канавку у основания фундамента с внешней стороны замазывают глиной (рис. 1).
На неоднородном влажном грунте с неровной поверхностью закладку фундамента производят на глубину не менее 0,5 м, так как зимой вместе с промерзшим грунтом он может подняться, а летом опуститься. В результате могут появиться трещины, перекосы стен и т. п. Чтобы избежать этого, необходимо знать глубину промерзания грунта на участке и закладывать фундамент ниже этого уровня на 15–20 см.
В зависимости от конструкции фундаменты бывают ленточные (сплошные), столбчатые и свайные. При строительстве бани рекомендуется использовать столбчатый (буровой) фундамент из кирпича, камня, бетона (или их сочетания), деревянных столбов.
- Самым простым является фундамент из готовых бетонных столбов или асбестоцементных труб, заполненных бетоном (рис. 2). Особенно хорошо он зарекомендовал себя при строительстве рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда расстояние между опорами не превышает 3 м и не надо делать специальных перемычек между столбами.
а — установка обноски: 1 — отвес; 2 — стойка п-образная; 3 — шнур; 4 —плодородный слой; 5 — траншея;
б — опоры-подкладки из природного камня: 1 — утрамбованная глина; 2 — гидроизоляция; 3 — камни;
в — деревянный стул на камне: 1 — камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 — гидроизоляция;
г — деревянный стул с крестовиной: 1 — крестовина; 2 — бревно; 3 — гидроизоляция;
д — ленточный фундамент: 1 —гидроизоляция; 2 — цоколь из бута на растворе; 3 — утрамбованный песок;
е — ленточный фундамент из бутобетона: 1 — бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 — противопучинная оболочка;
ж — столбчатый фундамент из кирпича: 1 — утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 — кирпичная кладка в полтора кирпича
б — опоры-подкладки из природного камня: 1 — утрамбованная глина; 2 — гидроизоляция; 3 — камни;
в — деревянный стул на камне: 1 — камень; 2 —комлевая часть бревна; 3 — гидроизоляция;
г — деревянный стул с крестовиной: 1 — крестовина; 2 — бревно; 3 — гидроизоляция;
д — ленточный фундамент: 1 —гидроизоляция; 2 — цоколь из бута на растворе; 3 — утрамбованный песок;
е — ленточный фундамент из бутобетона: 1 — бутовый камень на растворе; 2 —гидроизоляция; 3 — противопучинная оболочка;
ж — столбчатый фундамент из кирпича: 1 — утрамбованный песок; 2 —гидроизоляция; 3 — кирпичная кладка в полтора кирпича
Рис. 1. Строительство фундамента на сухом, однородном и плотном грунте
Столбчатый фундамент устраивают следующим образом: бурят скважину диаметром 24 см и глубиной 1,5 м и вставляют в нее асбестоцементную трубу диаметром 20 см. Чтобы труба стояла вертикально, снаружи ее уплотняют грунтом и на одну треть заполняют бетонной смесью. После этого трубу немного приподнимают, чтобы бетонная смесь вышла из нее и образовала некоторое расширение в основании сваи, и снова заполняют бетонной смесью до отметки, расположенной на 10-15 см ниже ее верхнего конца.
Через 4-5 суток на сваи можно устанавливать нижний венец сруба и приступать к возведению стен бани.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, заглубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.
Применяемый при строительстве фундамента цементный раствор должен соответствовать характеру грунта:
- при залегании грунтовых вод ниже 3 м подойдет цементный раствор с добавлением известкового теста и песка в соотношении 1 : 0,5 : 5 (известковое тесто в таком растворе можно заменить глиной);
- при залегании грунтовых вод ниже 1 м для приготовления раствора берут те же компоненты, но в другом соотношении — 1 : 0,3 : 3,5;
- при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 м для приготовления раствора используют цемент марки 150 и песок в соотношении 1 : 2,5.
Между столбами фундамента по контуру бани и парной выкладывают кирпичную стену в один или в полкирпича, заглубленную в землю на 25 см. Высота стены и столбов должна быть выше уровня почвы не менее чем на 20 см.
Цельные бревна «дышат», поэтому баня практически не нуждается в дополнительной вентиляции. Влажность в такой бане регулируется тоже автоматически. А поскольку при систематическом еженедельном пользовании баней бревна никогда не высыхают, то запах свежей древесины держится здесь дольше.
Рис. 2. Буровая свая фундамента:
1 —асбестоцементная труба;
2 — арматура;
3 — бетон;
4 – буровая скважина
1 —асбестоцементная труба;
2 — арматура;
3 — бетон;
4 – буровая скважина
Стены деревянной бани состоят из отдельных венцов. Нижний венец (оклад) делают из толстых бревен, остальные — из более тонких. Оклад укладывают на фундамент, получившиеся при этом зазоры заделывают кирпичом и заливают цементным раствором. Часть оклада, соприкасающуюся с раствором, предварительно покрывают двумя слоями толя или рубероида. Торцевые части окладных бревен ничем не покрывают и не замазывают, чтобы дерево «дышало».
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой).
Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенами более долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро- и теплоизоляцией.
Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель.
Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.
Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).
Для предохранения бревен оклада от преждевременного разрушения под него подкладывают доску толщиной 4,5-5 см и шириной 20-30 см, предварительно пропитанную антисептиком, покрытую с трех сторон (нижней и боковых) битумной мастикой и обернутую двойным слоем рубероида.
Чтобы уберечь нижнюю часть стен от попадания атмосферных осадков, в окладе или в лежащем на нем венце делают паз, в который вставляют сливную доску (ее можно сделать из кровельной стали). Над цоколем такая доска должна выступать не менее чем на 5-10 см.
Существует несколько способов выполнения углов деревянного сруба: в чашу, в обло, в лапу. Наиболее простым, но достаточно надежным способом соединения является соединение в торцевой шпунт. Шипы и пазы лучше делать по шаблону с учетом того, что комель каждого последующего бревна должен быть направлен в противоположную сторону от предыдущего. Для придания стенам большей прочности в местах соединений бревен делают тонкие прокладки из мха, пакли или пеньки, а соседние бревна соединяют между собой штырями.
Сруб из брусьев делать намного проще. Как правило, брусья собираются в лапу или в торцевой шпунт, но в целях экономии их можно собрать впритык, укрепив по углам штырями.
Верхний венец (обвязку) делают из ровных, предварительно хорошо обработанных бревен или брусьев. Готовые стены конопатят высушенной пенькой, паклей, мхом или полосками войлока. Чтобы стены бани не перекосились, конопатят их сначала по всему периметру первого венца, потом второго и т. д. Не стоит забывать, что после оконопачивания стены бани поднимаются примерно на 20 см. Это особенно важно учитывать при втором оконопачивании, проводимом по окончании строительства, когда стены осядут.
Получившиеся швы закрывают деревянными рейками, наружные углы стен утепляют паклей или минеральным войлоком и тоже закрывают досками.
Затем в проемы вставляют дверные и оконные косяки, которые соединяют со срубом в шип.
Над верхним брусом косяка оставляют небольшой зазор (5 см) для оседания стен, заполняют его теплоизоляционным материалом и забивают доской.
После того как стены осядут, их обшивают шпунтованными или фальцованными досками (лучше всего вагонкой).
Рекомендуется производить обшивку по рейкам, прибитым к стене. Благодаря небольшому зазору, который при этом получается, баня будет быстро сохнуть.
Нижнюю часть стен в моечной желательно обшить каким-либо водоотталкивающим материалом (пластиком, шифером, стеклопластиком и т. п.).
По сравнению с деревянными, бани с кирпичными и каменными стенами более долговечны и менее пожароопасны, но такие стены плохо держат тепло, поэтому требуют обязательной деревянной обшивки с дополнительной паро- и теплоизоляцией.
Порядок возведения стен из кирпича и камней не имеет принципиальных отличий. Кладку выполняют горизонтальными рядами, причем кирпич кладут плашмя, то есть на постель.
Каждый кирпич последующего ряда должен лечь на два или более кирпича предыдущего ряда. Порядок укладки кирпичей относительно друг друга называется перевязкой.
Необходимо отметить, что кирпичные или каменные стены хорошо впитывают и пропускают влагу, поэтому в местах контакта с водой их необходимо покрасить битумной мастикой или оклеить рубероидом, гидроизолом или другим рулонным материалом. Кирпичные стены желательно оштукатурить, добавив в раствор измельченные теплые заполнители (керамзит, шлак, пемзу).
Очень хорошие стены для бани получаются из арболита. Они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло, отличаются долговечностью, морозоустойчивостью, обладают прекрасными звукоизоляционными качествами. Строительство стен из арболитовых блоков ведется точно так же, как из камня или кирпича.